[Моделизм] Type 16 MCV

Сборные модели — дело сложное, кропотливое, а также довольно долгое. Но нет чувства приятнее, чем видеть, как пара сотен деталей превращаются в соответствующую масштабу модель, которую ты построил и покрасил сам. Со всеми ошибками, недочётами и приятными воспоминаниями. Одной из наиболее приятных компаний-производителей является Tamiya — она предлагает широкий выбор уникальных машин, с очень лёгкой сборкой и крайне удобной инструкцией, разве что цвета не хватает. Одной из таких моделей и оказался Type 16 в масштабе 1:48, попавший в руки автору. Конечно, ему самому есть много чему учиться.

История и описание Type 16 MCV

С наступлением 21 века Силы самообороны Японии пересмотрели оборонную стратегию: теперь в войсках организовывались подразделения быстрого реагирования. Будучи островной страной было бы тяжело равномерно распределить и так небольшую армию по всему побережью. Если так сделать, то плотность войск окажется маленькой и смысла в такой обороне банально не будет. А вот если собрать войска в кулак, то можно будет отразить даже довольно крупную высадку, пока вражеские войска организовываются.

Ключевым элементом в такой обороне и должен был стать колёсный танк. Его разработка началась в 2007 году, и к 2017-му он уже начал поступать в войска. Машину обозначили как Type 16 Maneuver Combat Vehicle (MCV). Она представляла собой 8-колёсный танк с местным 105-мм орудием длинной в 52 калибра. Большое внимание уделялось возможности стрельбы на ходу: машина получила довольно сложную конструкцию подвески, специальный дульный тормоз и СУО, доработанную на опыте применения танков Type 10.

Для защиты Type 16 в основном полагается на разнесённую комбинированную защиту как в башне, так и в корпусе. Заявляется, что она должна защищать от 20-30-мм автопушек и некоторых видов переносного противотанкового вооружения.

Первые машины поступали в 4-ю роту танковой школы Фудзи и школу вооружений Сил Самообороны Японии. Затем они поступали и в остальные подразделения. По состоянию на 2020-й год было построено не менее 140 Type 16 MCV.

Источник: приложение к модели.

Сборная модель от Tamiya

Tamiya предлагает Type 16 в двух масштабах: 1:48 и 1:35. Автор купил себе именно 1:48. Литники для машины были выпущены в 2019 году, так что это довольно новая модель (привет Hasegawa с моделями из 1960-х с новыми декалями).

В отличие от моделей в масштабе 1/35, предлагается всего два варианта декалей и один вариант раскраски. Доступны декали «Танковая дивизия, школа Фудзи Сил Самообороны Японии» и «4-я рота, Учебное танковое подразделение, бригада школы Фудзи». Для раскраски основного камуфляжа понадобятся всего три краски… и ещё 15, если чётко следовать инструкции (этого мы делать не будем). Инструкция чёрно-белая, что очень печально даже на фоне китайцев с цветными буклетами или на фоне Eduard с цветными книжками. Впрочем, только Tamiya делает Type 16 в 48-м и 35-м масштабах. Зато есть маленький буклетик с историей.

По подсчётам автора, модель имеет около 100 деталей, что на самом деле не так уж и много. Инструкция крайне интуитивна и не перегружает моделиста 20 шагами в одной картинке, один из которых крайне легко пропустить. От такой проблемы чаще всего страдает Звезда (даже в новых моделях) и китайцы по типу Trumpeter. Но из минусов: некоторые детали предлагают красить прямо в процессе сборки, что лишь создаст проблемы в дальнейшей покраске.

Сборка модели

Принадлежности для сборки

Итак, для самой сборки почти ничего не надо: лишь клей, пинцет, нож-скальпель и бокорезы. На моём опыте из клея лучше всего подходит Tamiya Extra Thin Cement, а для больших деталей, которые не будет видно, можно и использовать простой Tamiya Cement. Не будьте как автор и если и покупайте пинцет, то прямой. Он пригодится для мелких деталей по типу ручек или дверок прицела. Рукой их поставить всё ещё можно, но мучительно и можно затронуть рукой, покрытой клеем, модель, что закончится ужасно.

Манипуляции с отрезанием от литника делаем только бокорезом. Для этого подойдут даже дешёвые, главное маленькие бокорезы. Ну и после моделей этак 10 они затупеют, и нежели поправлять каждую декаль проще будет купить новые. Нож-скальпель же используем для облоя (которого на этой модели нет) и аккуратного выравнивания деталей после отделения от литника. Этим автор много где пренебрегает почти всю статью, но много где это и не будет видно.

Опциональна наждачка. У автора имеется комплект наждачек от 2000 грит до 5000 грит. Если и использовать, то от более сильной 2000 до 5000, так поверхность будет очень ровной. Любые детали так или иначе пострадают визуально в процессе и даже могут перестать подходить (будучи слишком маленькими). Мелкие и тонкие детали по типу трубок или кабелей лучше оставлять кривыми, зато целыми.

Сборка

Корпус

Первые шаги сборки — сборка корпуса. Этим и займёмся: сперва соединяется верхняя часть с нижней, затем ставится перед и корма, а затем борта. Результат на картинке:

Затем собирается ходовая. Там всё довольно просто. На каждом приводном вале есть небольшой вырез. Надо лишь посмотреть, где он и правильно его вставить.

Затем эта ходовая просто присоединяется к корпусу. Перепутать стороны не дадут специальные вырезы внутри, да и размерами они разные. По инструкции тоже всё понятно.

Следующим этапом стала передняя и задняя подвеска. Автор сперва ставил конструкционную часть, а затем амортизаторы. Там тоже ничего не перепутать: передние и задние амортизаторы — разные детали, и куда не надо они просто не встанут. Главное — поставить их правильной стороной.

Затем в переднюю часть ставится пара дополнительных деталей подвески. Примечательно, что задняя часть менее детализована в этом плане.

Следующий этап предлагает установку колёс, но его лучше пропустить. Гораздо проще будет покрасить модель без них и установить в самом конце. Но вот деталь D31 я поставил.

Затем устанавливается люк мехвода и какой-то прибор для него. На модели имеются направляющие, так что поставить их неправильно невозможно. Лишний пластик я подрезал уже позже, но стоило бы до установки на модель.

Завершают постройку корпуса кабель, лестница для экипажа и лопата. На опыте предыдущих танков решил не рисковать сломать детали и не стал избавляться от лишнего пластика на лестнице: на глаз его не видно, да и опыт поломки таких деталей не радует.

Сборка башни

Башня собирается примерно как и корпус. Но сперва устанавливается механизм подъёма башни. Если сделать всё правильно и приклеивать только две пластиковые детали по бокам — пушку можно будет поднимать и опускать.

Затем низ башни и верх соединяются. Как-то ошибиться тут опять же невозможно из-за продуманной конструкции, где надо соотнести дырки. Потом устанавливается корма башни. Единственная часть, где в итоге остался небольшой зазор, но скорее всего по вине автора.

Борта башни — самое удовольствие. Всё встаёт ровно, ошибиться комплект банально не даст. Разве что можно поставить пусковые установки не той стороной, но достаточно следовать инструкции, чтобы это избежать. Лишний пластик был поправлен только после покраски, что, конечно, поздновато.

Маска тоже встаёт легко. Надо лишь поднять механизм подъёма на правильный угол и приклеить внутреннюю часть. Затем можно поставить пушку. Она ставится только под определённым углом, автор ставил её, перевернув башню. И теперь пушку можно поднимать и опускать.

Наконец, собираются антенны, ручки, а также пулемёт. С крайне мелкими деталями автор использовал пинцет. Если пулемёт правильно собрать, то он тоже будет подниматься и опускаться. Жаль, крутиться не будет. Зато автор каким-то образом пропустил лишний пластик на пулемёте, который он убрал уже после грунтовки. Люк командира пока что останется неприклеенным — чтобы была возможность посадить туда модель командира. После неудачной попытки его покрасить, я его всё же приклеил.

И всё! Теперь корпус можно соединить с башней, их клеить не надо. Тогда башня будет крутиться, да и можно будет снять при покраске. Перед этим лучше не лениться как автор и подправить видимые места обрезки пластика (ещё лучше перед склеиванием).

Покраска

Краски, инструменты, прочее.

Хорошая покраска может обойтись дороже самой модели. Для основной покраски автор использует аэрограф 0,3, а также баллончики для грунтовки и нанесения лака. На опыте — грунтовать баллончиком, конечно, быстро, но довольно расточительно и неточно. Зато ровно. Мелкие детали красятся кистями 1,0 и 00. Смывки и износ будут отдельным пунктом!

Итак, почти все краски для этой модели можно увидеть на картинках. А также разбавители для них. Чёрный грунт Mr Surfacer 1500 объективно один из лучших грунтов на рынке, даже в версии для баллончика. Также доступен и без него, но тогда придётся заниматься разбавлением и очисткой аэрографа. Да и сам процесс будет дольше.

Краски применялись разные. Спиртовой акрил Tamiya отлично подходит для применения из аэрографа. Равно как и краски mig. Шли ровно и легко. А вот Model Color от Vallejo оказался ужасен: большие пигменты часто создавали проблемы вне зависимости от давления аэрографа или разбавления. Конечно, с Model Air таких проблем не было.

Наконец, лаки. Также можно увидеть на картинках выше. Глянцевый Mr Super Clear используется для нанесения смывок, а Flat Topcoat для уменьшения глянца. Конечно, матовый Topcoat выбор сомнительный, но баллончиком наносить лак проще всего.

В качестве места для покраски используется коробка от компрессора и старая газета. Для защиты левой руки, которой автор иногда держит модель, используются виниловые перчатки.

Грунтование

Для грунтовки используется выше описанный баллончик Mr Finishing Surfacer 1500 Black. Это лаковый грунт. Чёрный цвет используется для нанесения прешейдинга (который, правда, видно будет только вживую).

Отделяем башню и корпус, переворачиваем корпус и примерно на дистанции двух ладоней нажимаем на кнопку и быстро проводим грунтом сверху вниз. Потом поворачиваем и повторяем процесс слева направо на борта танка. Не забываем и про перед и корму. Сперва грунт будет блестеть, но он подсохнет и выровняется, станет матовым. Если же попытаться этого избегать и грунтовать с дистанции подальше — грунт будет засыхать и ложиться неровно. Пока краска блестит модель не трогаем.

Ждём минут 10-15 пока краска полностью засохнет, и повторяем процесс с верхней частью.

А теперь вновь делаем то же самое с башней (с обеих сторон) и с двумя литниками, на которые всё ещё прикреплены колёса. Их видно будет только спереди, поэтому красим только перед.

Лучше всего после грунтования — проверить модель на предмет различных недоработок. Например, на моих фото можно увидеть не отрезанный лишний пластик на пулемёте, метку для толкателя на пушке, неровности на дымовых шашках и на люке мехвода. Что-то из этого будет в будущем исправлено.

Покраска

Конечно, можно подобрать цвета, как предлагает инструкция. Но не всегда они доступны в вашем регионе, или у вас уже имеется схожий оттенок хорошей краски. Некоторые краски я купил прямо согласно инструкции, а в остальном при помощи scalemates.com соотносил уже имеющиеся, похожие.

Поэтому дно танка будет краситься похожей краской, согласно фото-референсам, фото похожих красок и фото с самой коробки. Дно мне показалось сильно похожим на A.MIG-0084 NATO Green. Поэтому там я красил именно им.

Используя разбавитель Mr Hobby для акрила, смешал на глаз 50:50 и залил в аэрограф. Там, красил примерно при давлении 14-16 PSI. Результат на фото. Краска очень приятно наносилась без каких-либо проблем.

Затем я решил сделать прешейдинг. На самолётах он у меня выглядел хорошо. А вот на танке его в итоге почти не оказалось видно, да и я напортачил с разбавлением. Так или иначе, использовалась Vallejo Model Air 71.121 Light Gull Grey. Разбавлял всё тем же Mr Hobby. Тут напортачил: пусть краска в теории уже идёт разбавленной, я решил разбавить ещё больше. Ещё и давление поставил в районе 7-9 PSI, чего маловато. В итоге краска иногда подсыхала в полёте, забивала аэрограф, да и были прочие проблемы. Но так как красить будем наповерх — эти ошибки не будет видно.

А потом кое-кто забыл, что существует этот пост и покрасил машину сразу в два цвета друг за дружкой, согласно инструкции. Для покраски зелёного использовалась Tamiya XF-73, как и предлагается производителем. Так как это спиртовой акрил, разбавлялась она Mr Color Levelling Thinner. Как и краска Ammo MIG, наносилась она чудесно под тем же давлением и без каких-либо проблем. А вот коричневым был Vallejo Model Color Leather Brown, разбавленный Mr Hobby. Из-за больших пигментов она наносилась плохо, и стреляла сухой краской, что даже можно увидеть на итоговой модели. В процессе не забываем покрасить и колёса а потом прикрепить к ним резину.

«Плохая краска» скажете вы. «Бесплатная текстура брони», скажу я.

Затем стоит покрасить чёрные детали модели. Это выхлоп, некоторые элементы подвески и дымовые шашки. До этого я красил, просто игнорируя их.

Также красим кабель на корме и все огни. Огни я по опыту своего Strv 103 покрасил металликом вместо белого: белый красить кистью тяжело, да и выглядит он не очень. Подправить кривое нанесение можно, но на моём опыте попытки исправить выглядят ещё хуже.

Смывки, декали

Здесь инструментов немного. Вышеуказанные лаки, смывка Mr Weathering Black, Tamiya Mark Fit Strong, сухие пигменты Ammo Mig Airfield Dust. Ну и кисть 00 вместе с обратным пинцетом.

За пример по износу беру этот Тип 16 — он тут совсем новый, грязи и войны не видал. Конечно, делаю тем, что есть под рукой.

После предыдущего этапа сперва наносим глянцевый лак. Так краска не впитается сразу. Ждём день. Затем берём 00, тыкаем прямо в открытую баночку чёрной смывки и тыкаем в различные панельки, неровности и прочее. Для этого я временно отделил башню и корпус. После нанесения ждём 5-10 минут и стираем бумажным полотенцем, пока смывка не станет более незаметной.

Ждём день. Покрываем глянцем для последующего нанесения декалей. Ждём день. Инструкция по нанесению декалей, кстати, есть прямо в инструкции. Вырезаем кусок бумаги с декалями берём обратный пинцет. Кладём в тёплую воду на секунд 10-20. Проверяем пальцем двигается ли декаль (с крайне маленькими декалями это лучше делать затуплённой ударом об стол зубочисткой или мелкой кистью). Если нет, кладём в воду и повторяем снова. Затем достаём и кладём на бумажное полотенце.

Декали все маленькие, так что процесс после доставания следующий: наносим Mark Fit, переносим вырезанный кусок поближе к месту и сдвигаем, где он должен быть. Потом немного поправляем, чуток ждём, выравниваем ватной палочкой и убираем излишки Mark FIt. Ждём минуту. Наносим Mark Fit снова. Ждём пару минуток и снова проходимся крутящим (как колесо) движением ватной палочкой. После этого декаль уже не выравнять, но я всё равно пытался и порвал две декали сзади, поэтому номера у меня расходятся.

В этом ките есть «прикол». Называется он декали для оптики. Я пару таких декалей приклеил, но потом психанул и покрасил всю оптику, где не успел приклеить декали матовым чёрным. Ждём несколько часов и покрываем модель матовым лаком для избавления от глянца.

И остаются только колёса! Берём сухую кисть, тыкаем в баночку с пигментами и проводим по колёсам и местам неподалёку от них. Потом просто приклеиваем колёса к модели в правильном порядке, и модель готова.